Строительство птичника своими руками и оборудование для птичников

Для содержания кур, уток, индеек и гусей в сельской местности приспосабливают любые подходящие места во дворе, чаще всего рядом с коровником или над свинарником. Здесь, находясь в птичнике для кур в зимнее время, птицы пользуются теплом, исходящим от животных.

В птичнике длиной примерно 2 м, шириной 1,5 м содержат не более 10 кур или уток, 3…5 индеек или гусей. Толщина жердей для кур 4…4,5 см, для индеек -7…9 см.

Оструганные и слегка закругленные планки сколачивают в рамы, которые при желании можно поднимать и опускать, предварительно оборудовав их петлями.

Рядом с насестом (рис. 19) устраивают гнезда. Их делают либо из ящиков с дверцами (рис. 20, а), имеющими круглые отверстия, либо из лукошек подвешенных к стене (рис. 20, б).

Рис. 19 Насест для кур

Рис. 20 Гнезда для несушек:
а — специально оборудованный ящик; б — лукошко (слева — вид сбоку)

На пол птичника насыпают крупнозернистый песок слоем 15…20 см. Это — надежная подстилка. Время от времени верхний слой песка с пометом сгребают, просеивают и снова рассыпают по полу, а птичий помет используют как удобрение для сада и огорода.

В отдельно стоящем птичнике в виде небольшого домика (рис. 21) куры содержатся с большим «комфортом». Такие домики удобны в эксплуатации, их несложно строить. Площадь домика 24 м2, из них 16 м2 отводят для 40…50 кур и 8 м2 — для хранения инвентаря. Высота помещения 2 м.

Рис. 21 Схема (чертеж) птичника на 50 кур:
а — фасад; б — план; в — устройство насестов и гнезд;
1, 2 лазы; 3 — помещение для кормов и инвентаря; 4 — кормушки с гравием и минеральными кормами; 5 — насесты; 6 — ящик для помета; 7 — кормушки; 8 — поилка

Строительство птичника своими руками не составит труда... Под фундамент домика по его периметру роют канаву глубиной 30 см и такой же шириной. Канаву засыпают битым кирпичом, галькой или щебенкой, а затем заливают бетонным раствором и дают ему затвердеть. Когда фундамент будет готов, на нем выкладывают цоколь высотой в три кирпича. Пол делают бетонный. Для этого на расчи щенную площадку кладут подсыпку из щебня толщиной 5…6 см. Подсыпку трамбуют ручной трамбовкой, а затем заливают цементным раствором.

На кирпичный цоколь устанавливают каркас из деревянных брусков сечением 12 × 15 см. Между нижней обвязкой каркаса и цоколем настилают толь или рубероид для гидроизоляции.

Внутренние и внешние стороны обшивают досками, горбылем или тесом. Промежуток между обшивками плотно засыпают шлаком или древесными опилками. Толщина стен должна быть не менее 12…15 см. Внутренние стены белят клеевой краской или известковым раствором.

В верхнюю обвязку врезают поперечные прогоны, к которым с нижней стороны подшивают потолок, а на верхней устанавливают стропила для крыши. Щели между потолочными досками замазывают глиной, а сверху засыпают шлаком или песком.

Стропила обшивают тесом, поверх обрешетки крепят лист шифера, а за неимением его — рубероид или тес.

Для воздухообмена через потолок и крышу пропускают вытяжную трубу диаметром 15 см, которую изготавливают из досок или кровельного железа. В трубе предусматривают задвижку, чтобы регулировать воздухообмен в курятнике. Кроме того, делают окна высотой 80…100 см и шириной 1 м. Рамы должны быть двойные, обязательно с форточкой.

Посредине птичника для кур или гусей ставят кормушки. Поилки оборудуют у передней стены, а насесты и гнездовья — у задней глухой стены, на высоте 60 см от пола. Одно гнездо шириной 25 см, глубиной 30 см рассчитано на 5 кур-несушек.

Под гнездами куры гуляют по подстилке из древесных опилок слоем: летом — 4…6 см, зимой — 20…25 см. Опилки с осени засыпают в тамбур. Там находится и зольная ванна.

Два лаза размером 30 × 40 см с задвижками или дверцами позволяют курам выйти в выгульный дворик. Его огораживают проволочной сеткой либо изгородью из камыша, хвороста или штакетника высотой не менее 1,8…2 м. Желательно сделать небольшой нанеси к, под которым куры будут прятаться от дождя или солнцепека.

Чтобы повысить яйценоскость кур, многие хозяева увеличивают продолжительность светового дня до 14…13 часов. Освещение птичника осуществляется электро лампами из расчета 5 Вт/м2.

Птичник на даче можно оборудовать самопоилками и самокормушками. Понадобилось хозяевам куда-нибудь отлучиться из дома на день-два — кто напоит и накормит кур? Выручат несложные приспособления.

Изготовить самокормушку несложно (рис. 22). Широкую доску длиной 50 см распиливают по диагонали. Два полученных треугольника являются боковыми стенками будущей кормушки. К ним приколачивают заднюю и переднюю стенки из фанеры шириной 50 см, а самый острый угол треугольников опускают вниз. Переднюю стенку делают на 1 см короче, чтобы внизу образовалась щель. Снизу крепят лоточек. В него-то и попадает самотеком зерно, насыпанное в кормушку. Сверху приспосабливают крышку, приподняв которую, можно всыпать запас корма. Когда куры склюют высыпавшееся зерно, в лоток поступит новая порция.

Рис. 22 Самокормушки

Нетрудно сделать своими руками и самопоилку (рис. 23). Ведро доверху за полняют водой, накрывают старой сковородой, диаметр которой больше дна метра ведра, и опрокидывают. Самопоилка готова.

Рис. 23 Самопоилка

В легких передвижных домиках на колесах (рис. 24) удобно содержать цыплят летом для осеннего забоя.

Рис. 24 Передвижной птичник для циплят (бройлеров):
а — общий вид; б — план; в — механизм управления дверкой; 1 — вентиляционная решетка; 2 — застекленная фрамуга; 3 — шомпол для открывания дверки; 4 — колесо; 5 — крыша подъемная; 6 — люк клетки; 7 — деревянные бруски сечением 40 × 70 мм; 5 — металлические уголки; 9 — насест; 10 — скоба крепления шомпола; 11 — шомпол с петлей; 12 — кронштейн; 13 — дверка

Каркас передвижного домика состоит из рамы с колесами и подъемной крышей. Его собирают из брусков сечением 4×7 см. Клетку обтягивают металлической сеткой или старой рыболовной сетью с мелкими ячейками, оборудуют люком, вентиляционной решеткой, фрамугой и дверкой, которая открывается при помощи шомпола.

Прост в изготовлении и эксплуатации и цыплячий домик (рис. 25).

Рис. 25 Проект птичника для цыплят (на переднем плане кормушка и самопоилка)